Jessies Feldstudie hat gezeigt, wo sowohl die Entwürfe von bekannten Designer-Labels als auch die Fast Fashion der Vertikalen hergestellt wird. Aber „Made in Italy“ heißt noch lange nicht, dass das Kleidungsstück tatsächlich komplett in Italien produziert wurde. Eher „designed in Italy“ aber „made in China“. Solche Mogelpackungen soll es in Zukunft nicht mehr geben.

Bekleidungshersteller müssen sich auf striktere Vorgaben für die Kennzeichnung ihrer Waren einstellen, so will es der Verbraucherausschuss im EU-Parlament. Seit der Brandkatastrophe in Rana Plaza in Bangladesch, bei der 1.129 Menschen starben, schauen viele Kunden genauer auf das Etikett. Zwangs- oder Kinderarbeit, Diskriminierung, Achtung der Vereinigungsfreiheit, gerechte Löhne, menschenwürdige Arbeitsbedingungen, geregelte Arbeitszeiten und Beschäftigungsverhältnisse – ob eine Jacke zu Lasten dieser Sozialstandards angefertigt wurde, sieht man dem Teil nicht an. Und schon gar nicht, welche Farbstoffe, Bleichmittel oder Weichmacher bei der Verarbeitung zum Einsatz kamen. Wie verhält man sich als Verbraucher: Klamotten aus Bangladesch, China oder Indien generell ablehnen? Unsere Experten sagen: Nein!

„Natürlich gibt es einige Länder, in denen eine Art moderne Sklaverei in den Textilfabriken sehr verbreitet ist. Als Verbraucher wird man aber nichts verändern, wenn man diese Länder einfach boykottiert. Es ist viel sinnvoller, gezielt sozialverträglich hergestellte Produkte zu kaufen, denn es gibt auch in Pakistan und Bangladesch zertifizierte Fabriken.“ Heike Scheuer, Internationaler Verband der Naturtextilwirtschaft e.V.

„Der Großteil unserer Kleidung wird in Billiglohnländern wie China, Bangladesch und Indien produziert, das ist eine Tatsache. Unter welchen Umständen dies geschieht, hängt aber immer von den jeweiligen Textilunternehmen und Lieferanten und deren Bemühen um soziale Verantwortung ab.“ Julia Knüpfer, Designerin ICA Watermelon

„Die Textilkette ist lang, oft werden verschiedene Verarbeitungsschritte in verschiedenen Ländern getätigt, was man am Etikett gar nicht sieht. Das Herkunftsland alleine ist noch nicht ausschlaggebend, ob man ein Kleidungsstück meiden sollte, oder nicht. Wichtig ist, ob ein Kleidungsstück eine externe Zertifizierung trägt, die zeigt, dass Kernarbeitsnormen und biologische Richtlinien eingehalten wurden. Für Baumwollanbau unter fairen Bedingungen steht das Fairtrade-Siegel. Die Kampagne für saubere Kleidung (bzw. Clean Clothes Campaign) oder die Fair Wear Foundation setzen sich für bessere Bedingungen in der Textilproduktion ein, das Textilsiegel Global Organic Textile Standard (GOTS) zeichnet biologische Textilien aus.“ Edith Gmeiner, Fairtrade Deutschland

„Bei Pelzmode spielt die Herkunft des Pelzes aus Tierschutzsicht letztendlich keine Rolle. Zwar ist Asien der größte und stark wachsende Markt für Tierfelle und Pelztierfarmen. Aber auch in Europa werden etwa 33,5 Millionen Nerze und zwei Millionen Füchse jährlich getötet. (…) Auch bei einer Jacke mit Pelzbesatz sagt der Hinweis ‚Made in…‘ nicht zwangsläufig etwas darüber aus, wo das Pelztier gezüchtet und getötet wurde, sondern nur, wo das Endprodukt verarbeitet wurde. Unseres Wissens nach ist die ‚Made-in‘-Kennzeichnung nicht geschützt. Das heißt, wenn der letzte Arbeitsschritt an einem Produkt in Deutschland ausgeführt wurde, kann die Angabe ‚Made in Germany‘ verwendet werden. Dennoch können die verwendeten Fasern bzw. Textilien oder eben Tierhaare aus ganz anderen Ländern stammen und ein Teil der Verarbeitung wiederum auch in einem ganz anderen Land stattgefunden haben.“ Yvonne Nottebrock, Vier Pfoten Stiftung für Tierschutz

Transparenz entlang der Textilkette ist laut der Fachzeitschrift „Textilwirtschaft“ die größte Herausforderung für die Modebranche. Dabei muss man sich einmal ihr Tempo vor Augen halten: Die Ketten bringen bis zu zwölf Kollektionen im Jahr auf den Markt, die Designer zwei plus Cruise/Prefall-Collections und Kollaborationen. Ein Prinzip des Wegwerfens und Neukaufens, das nur dank der Billiglohnländer funktioniert. Die Deutschen verbrauchen 20 Kilogramm Kleidung im Jahr, die Amerikaner sogar 35.

Wie ihr lieben wir Mode und wollen hier nicht die Öko-Apostel spielen, sondern vor allem Denkanstöße geben und eine Diskussion anregen. Mit dem neuen Wissen, das ich habe, werde ich in Zukunft bewusster einkaufen. Nebenbei sehe ich wie meine Freundin mindestens einmal im Jahr einen Flohmarkt veranstalten oder ihre Klamotten zu Seconhandläden wie Soeur in Berlin bringen. Viele Modeblogger verkaufen ihre Klamotten ebenfalls online weiter, anstatt sie in den Müll zu werfen – und das gilt sowohl für einen Mantel von Isabel Marant als auch eine Bluse von Gina Tricot.

Fazit: Um das Zitat von Vivienne Westwood zu ergänzen – beim Kauf auf das „Made in“-Schild achten, jedoch besonders auf die Textilsiegel. Länder nicht boykottieren oder in einen Topf werfen, sondern sich bewusst sein über den eigenen Konsum. Falls die Klamotte irgendwann nicht mehr gefällt, verschenken, tauschen oder verkaufen.